东岸西界，对饮故居的小楼

nzkdbbs · 发表于 2007-8-18 12:30

</p<IMG SRC="/wangluo/newimg254_20070818112432_1.jpg" BORDER="0" HSPACE="0" VSPACE="" HEIGHT="533" WIDTH="400">曾经的天津卫，给行将覆灭的大清王朝烙上了一块丑陋的疮疤。尽管随之而来的革命风暴洗涤了这里，然而切肤的痛，怎能轻易抹去？ 　　今天的天津卫，还有一些记刻了沧桑的小洋楼。九国租界的经历，让这些小洋楼呈现出迥异的建筑风格，或意式、或日式，都清晰地记录下了当年国人的思索与挣扎，以及昔日另一世界的妄想和呻吟。 　　蛰伏思索，偶遇的饮冰室 　　来到天津的这个下午，不经意地晃进了民族路，路旁正在整修，一些危楼被红红绿绿的建筑丝带围住，围城里曾经的主人竟都是近现代史上赫赫有名的人物。在这混乱的场面里，一幢颇有些规模气质的院落安然一隅。金字招牌赫然写着：梁启超故居。游人甚少，楼前两株石榴树被果实坠得低了头。 　　1912年的秋，石榴是否也这样红呢？当年，梁先生结束了15年的流亡生活，从日本回到了魂牵梦绕的祖国。从天津到北京，又从北京回到天津，“总住津，不住京”是他生命最后十五载的希冀，于是，民族路上便多了两幢西式楼房。 　　花岗岩雕筑的先生正襟危坐，传统马褂，额头微颔、目光炯炯。塑像的身后，左右两幢高楼风格迥异，却又相得益彰，暗示了梁启超在文学与政治两个方面的深厚造诣。 　　故居的门栏低得让人诧异，跨步进去，右手边的小门里，售票员神情冷漠，态度僵硬。买票、开锁、入内，古旧潮湿的气息扑面而来。黑色门匾上“梁启超纪念馆”几个大大的金字端正有力，据说当年梁启超定居这里，蔡锷将军便以就医之名频繁出入，与梁启超共商国事，最终酝酿出举国轰动的讨袁护国运动，那篇唤醒了万千国人的《异哉，所谓国体问题者》，便是在这里完成的。 　　整幢楼前后两个部分，天桥走廊将它们连接起来，前面用作主人学习休息，后面用作仆人家务储藏。主楼建筑考究，足见当年梁启超身份地位的显贵。两层的结构，上下各九间，传达室、汽车房都有，各种设备十分齐备。这里的地下室，还曾经在那个战乱的年代，为讨伐袁氏复辟的蔡锷将军储藏过枪支和军饷。 　　好像全中国的故居都象谋划好了一样，非要弄个原景修复的样子，梁启超的故居当然不能例外。当年梁启超休息的起居室和接待客人的大厅，都已经按照原来的样子进行了恢复，深褐色的地板、一尘不染的桌椅、奢华的吊灯。我当然也被隔绝在几米之外，匆匆地瞥一眼，桌前，一位童颜的白衣老者正在凝眉思索，什么令他如此寝食难安？ 　　出了事迹展厅，步入饮冰室书斋，沿着红木楼梯，迂回于展厅之间，梁启超的那段岁月，便舒展开来。历史变迁，思绪漫漶。1924年，梁启超失望于当时腐败堕落的政府，决心远离政治、专心学术，于是就有了居所旁边的“饮冰室”书斋。 　　依旧是意大利建筑师白罗尼欧的作品，比起旁边的故居，更多了几分敦实。那是梁启超的博学底蕴，给设计师留下的深刻映像吧？三个圆形的拱门围成了一个曼妙的天地，中间拱门下，莲花形的蓄水池里，浮雕的石兽吐出汩汩的流水，形成了一湾清泉。“饮冰室”三个大字，应是梁启超当年的墨宝，先生将这里称为“饮冰室”，自然有着一番良苦用心，出自于《庄子•人世间》的“饮冰”二字，本是忧心之意，时年五十有余的梁启超，本应享受富贵，却终不得志，只能以此表明自己忧国忧民的立场。 　　初秋的阳光温暖地照在台阶上，拾级而上，就象当年许多清华、南开的学子一样，我也要拜访这位学识渊博的老师了。这里是梁启超的学习之所，当年他就是在这里谦恭热情地接待每一位来访求知的客人，谈古论今。人们崇敬梁启超的博学，形容他是一本百科全书，这，应该得益于曾经在一楼书房和图书室里的藏书。只是，那些珍贵的藏书，已经成为博物馆的馆藏了，只有那些从顶棚到地面的巨型书柜显得有些落寞。 　　指尖滑过红木的扶梯，步上二楼，咯吱的地板声让我在一霎那产生了幻觉，好似真有一位儒者来接待我这位2006年的访客。二楼，梁启超曾用过的大型书桌和砚台还静静地躺在那里，先生伏案的样子仿若就在眼前。那些后来收入《饮冰室文集》的《清代学术概论》、《墨子学案》、《情圣杜甫》、《屈原研究》、《先秦政治思想史》、《中国文化史》鸿篇巨著，应该生成于这里吧。 　　<IMG SRC="/wangluo/newimg254_20070818112432_2.jpg" BORDER="0" HSPACE="0" VSPACE="" HEIGHT="533" WIDTH="400">孤室独孤，今天，只有院落中的两株石榴仍旧鲜活，生着红硕的果。蓦然想起饮冰室主人的《少年中国说》，时代的变迁，先生的君主立宪主张，终究随着革命的进程步入了历史的长眠。只有那份忧国忧民的心，跨越几个世纪，依旧强烈，愈发清晰。 　　两个园林，一种末代的荣辱 　　历史，并没有因为从饮冰室中传出的怒喊而有所改变，对君主制度的维护最终只能悲剧谢幕。面对这个结果，不情愿的除了梁启超，还有一个人，那就是被称为“末代皇帝”的溥仪。 　　从梁启超纪念馆出来，阳光没有那么耀眼了，影子在身后拖成一线，信步过了北安桥，与海河对称相望的和平区鞍山道，两处并无稀奇的地方，却让我怎么也生不出亲近之感。张园、静园就这样沉重地向我压了过来。“亡国奴”不是寻常百姓乐于挂齿的话题，那个有着爱新觉罗正宗血统的名叫溥仪的满人，闹剧般地在大清帝国结束后，小丑般地做着他的政治美梦。他的“行宫”，对于大多数中国人来说，至今仍是带有冤孽的存在。 　　清庭毁灭，军阀们并不想再保留一个毫无用处的皇帝，于是溥仪被驱逐出紫禁城。家眷、随从一路南行，便停在了天津卫，也给这里蒙上了一层与灭亡帝国之间的暧昧面纱。 　　张园显得有些寒酸，没有漂亮的琉璃瓦，也没有精致的雕梁画栋，很普通的二层西式建筑，红色的墙体、蓝色的屋顶，没有一点出众，却也能在溥仪流亡生涯中，为他撑起了一片还算自由的天地……不管过去如何，而今，张园在更换了无数身份之后，如今一切被一片未整修的荒草埋葬了起来。 　　顺着鞍山道前行，不只数过了多少个“×级文物保护建筑”后，一个精雅的名字映入眼帘——静园，只是我的心却怎样也无法安静。1927年，溥仪从“张园”迁出，来到了“乾园”，他无时不刻不试图延续前朝帝国的业已熄灭的脉搏，甚至将所居之处更名为“静园”，不是为了平静，而是取静观其变，静待时机的意思。然而，他不惜丧权辱国、委身外寇的行径终究得不到认同，注定只能成为历史可笑的注脚。 　　现在的“静园”早已没有的当年的平静，政府的改造使这里变得更加破弊不堪，更像被遗弃的工地。这里的确是应该被遗弃的，不过不是“静园”，而是溥仪一直不坠的复辟之念。 　　比起“张园”，这里已经奢华了很多。主楼的一楼宽敞明亮，应该是溥仪的会客之所，二楼的右侧，是溥仪和皇后婉容的寝宫，左侧是其他嫔妃的寝室，那个逃亡在外的昏君，依然忘不了过着奢靡的生活，不知道饮冰室主人看到这些，以他忧国忧民的心是否还会坚持那君主立宪的主张。后院是内廊式砖木结构小二楼，木质的楼梯已经有了明显的老态，发出“吱吱”的呻吟。跨院的龙形喷泉和日式花厅，早已失去了往日的华彩，满地的垃圾无法挽回人心的堕落。 　　不大的院子已经看不出是曾经的花园了，周围的民居在慢慢吞噬着这里。远处传来朦胧的钟声，是那个郁郁不得志的皇帝的最后哀鸣吗？ 　　走出静园已是黄昏，隔海河相望的两个主人，两处居所，当年发出的微弱呐喊已被历史湮没。被人们渐渐遗忘的庭院，只能勾勒出一个傀儡王朝的变形侧影。 　　<IMG SRC="/wangluo/newimg254_20070818112432_3.jpg" BORDER="0" HSPACE="0" VSPACE="" HEIGHT="533" WIDTH="400">攻略 　　交通：梁启超纪念馆位于天津河北区第一工人文化宫附近的民族路上，乘27、8、24、97、802、961及观光1路公交车都可到达。张园、静园分别位于天津和平区鞍山道59号和70号，632、633路公交车可达。 　　门票：梁启超纪念馆10元，持学生证还可以打五折。 　　博客特别提示：张园和静园虽然是天津市市级文物，张园现在闲置；静园现在正在处于改造期，施工危险，不建议现在去。不过，如果您愿意倾听关于这幢楼的历史，现在附近居住的一些老居民，还是很愿意给你讲述的。